于三估计对自己表情管理出现失误有点不好意思，没理沈韶光，径直扭头回屋去了。

     自己选的傲娇小公举，还能怎么办？宠着呗！沈韶光撇撇嘴，学个于三垂眉耷拉眼的表情，又接着看钩子上挂的腌肉们，想象着这些肉变成蜜汁火方、金银蹄子、冬笋火腿…… 这腌腊风干的技术，古已有之，毕竟孔子就收十条干腊肉当学费。

    唐人中不少爱吃腌腊的鱼、肉的据说先帝就喜欢吃鹿脯子，但今上不大喜欢，宫里做的也就少了，沈韶光便没能偷得什么师。

     幸亏于三旧主人是南边人，也庆幸那是个吃主儿，所以于三虽然对腌猪腿不很在行，但很会腌野味儿。

     沈韶光实操水平不行，但理论知识很过关。

    她曾做过一期专题，专门说这腌制火腿的，还曾亲自跑到江浙一带采访腌腿子的师傅。

     腌火腿是个讲究活儿，选腿子就要选好，整猪在八十斤左右，不能太小，也不能超出太多，后腿则在七八斤之间。

     取猪腿的时候下刀要小心，腿型要正，真真正正的“割不正不食”，所以后面还有“整形”这道工序。

     腌制的时候，一次次地上盐，用什么盐有讲究，给猪腿做马杀鸡的手法，也有讲究。

     经过几次上盐，约摸个把月的时间，再进行清洗、晾晒，后面还有发酵、堆叠等多道工序。

    不只工序繁多，且步步讲究，头年的秋冬腌制，次年夏才算腌好，而讲究的，则吃两年腿、三年腿。

     曾看八旗贵胄、杂文大家唐鲁孙先生说腌火腿时要放一只戌腿提鲜，沈韶光问那采访的师傅这种有点玄学，又很市井的事出现在稿子里，可比单纯介绍工序有意思多了。

     不知是不是这个手续失传了，那个正正经经穿无菌操作服，像个外科医生的年轻腌腿师傅坚定地对沈韶光摇头。

    沈韶光很遗憾没能给自己的稿子加点“狗腿”料。

     其实沈韶光并不是从一开始就对火腿这种东西抱有如此好感的。

    她是北方人，家里并没有这些腌腊货。

     幼时，曾有南边的亲友送给父亲一只正宗或者不甚正宗的金华火腿。

    那只腿被炖得油腻腻、咸哈哈的，一股子怪味儿，沈韶光只吃了一口就再也没下筷子。

    后来才知道，或许是母亲没有把肉面或者滴油处理好的缘故。

     正经吃各种火腿菜，是工作以后。

    各种以火腿为主或者为辅的大菜小肴，只差点鲜掉沈韶光的舌头。

     与鲜肉比，火腿自有一股子岁月发酵的香醇味道，就像大叔与小帅哥们比一样，那阅尽千帆的眉眼，看破不说破的笑容，哪怕褶子呢，都带着时光打磨过的曲折，一比，年轻小伙子们未免太急促